Depuis notre départ, nous avons souvent eu l’impression qu’un petit ange veille sur notre voyage. En effet nous n’avons jamais eu de soucis, de mauvaises rencontres, ou été malade. Le voyage nous a évidemment réservé des chutes, une crevaison, des nuits froides et des journées pluvieuses, mais rien d’insurmontable. Lors du passage de frontière, on se dit, tacitement pour ne pas se porter malheur, que nous avons probablement fait le plus dur sur beaucoup de sujets. Nous redoutions le froid, la pluie, le fait de ne pas pouvoir se poser et se réchauffer le midi. Mais à part ça, nous sommes en France, les routes sont bonnes, il n’y aura plus de soucis de langue… Une affaire qui, en principe, doit rouler ! Et effectivement, les deux premiers jours se passent bien. Nous sommes arrivés en France le 25 novembre, soit la veille du déconfinement partiel, où les attestations et les distances kilométriques étaient en vigueur. A la frontière, la gendarme qui vérifie nos papiers nous confirme que selon elle, nos vélos ne rentrant ni dans un train ni en avion, rentrer chez nous à vélo est bien un motif impérieux. Mais, précise-t-elle, c’est à l’appréciation du gendarme ou policier car la loi n’est pas claire sur le sujet.

Malgré cette situation sanitaire, nous sommes accueillis à Nice et à Saint-Raphaël par deux membres de la communauté Warmshowers. Nous veillons au respect de la distanciation et au port du masque, et passons deux beaux moments.

Puis vient le moment des premières retrouvailles avec la famille, chez l’oncle (et parrain) et la tante de Pierre-Jean. Jusque là, rentrer en France ne nous avait pas déclenché de grosses émotions, nous restons en mode voyage ; et notre potentiel enthousiasme est freiné par la situation sanitaire. Mais là nous allons retrouver des gens importants pour nous, et non pas des inconnus, qui seront si importants le temps d’un soir, mais qu’il faudra quitter dès le lendemain, souvent avec la certitude de ne jamais se revoir. Nous avons hâte ! Et à 8 kms d’arriver, Pierre-Jean a de plus en plus de soucis avec sa roue arrière, qui frotte contre le patin de frein. Il regarde, et desserre complètement le frein pour réparer une fois arrivé. Sauf que ça frotte encore… Il démonte, et se rend compte que c’est l’axe de la roue moteur qui est cassé. La nuit tombe, ça semble irréparable. Nous appelons donc notre famille, qui vient récupérer PJ et le vélo, pendant que Sandrine finit à la lumière des phares… Le lendemain, nous apprenons auprès de Déclic Eco que la pièce est réputée incassable, et qu’il nous renvoie donc un moteur gratuitement. C’est une bonne nouvelle, mais le colis met 4j à arriver, puis il faut récupérer les rayons et la jante de l’ancienne roue et les mettre sur le nouveau moteur.

Apprendre à le faire aura été un des bons points de cette casse. Car autrement, nous avons rongé notre frein : au début nous étions content de pouvoir nous poser, mais ensuite nous voulions pouvoir repartir. Proches de l’arrivée, nous étions conscients que notre volonté pouvait baisser, ou la météo se dégrader. Nous repartons donc un 4 décembre à 15h30. Nous sommes pressés de nous remettre dans le sens du voyage, tant que nous partons alors qu’il reste à peine 2h de jour. Nous avons prévu de rouler environ 40 kms, et roulons au maximum de nos possibilités pour profiter au maximum de la luminosité. Sauf que le soleil finit par se coucher, et nous continuons d’avancer dans la pénombre, alors que clairement nous devrons à un moment mettre nos frontales. Et ce qui devait arriver arriva : Sandrine ne voit pas un nid de poule et tombe brutalement. Outre le choc qui lui bloquera la cheville pendant la soirée, son pneu avant est crevé, et la jante est même abîmée ! On réserve une chambre d’hôte située à 300m, et passons la soirée à changer le pneu, sans savoir si nous reprendrons le voyage. Il pleut, il fait froid, la température dans le logement est de 12° avec le chauffage… Nous sommes abattus par la somme des soucis rencontrés en 40 kms, et ne sommes pas sûrs que remonter la France en vélo vaille toutes ces peines. Tant bien que mal, nous réussissons à allumer le sauna jouxtant notre logement, et nous nous y réfugions pour être au chaud. Le lendemain, nous sommes déjà de meilleure humeur. La cheville de Sandrine s’est en partie débloquée et elle n’a pas de douleurs suspectes. Ce ne sera donc pas un abandon médical. Nous prévoyons de rouler 10 kms jusqu’à un Décathlon pour remplacer son rétroviseur qui a explosé lors du choc, et s’équiper en sur-gants et voir si le vélo va bien, notamment la direction. Tout se passe bien, et nous décidons donc de rouler jusqu’à Arles, même si à 13h nous sommes à environ 70 kms. Et nous y parvenons !

S’ensuit une journée de répit, dans le froid, à traverser la Camargue et longer l’étang de Thau, et s’extasier devant les taureaux dans les manades, ou les flamands roses.

Mais il était dit que la remontée de la France serait tumultueuse. Nous voulons suivre le canal du midi, qui en cette saison pluvieuse est par endroits très boueux ou en travaux. Nous en venons à rouler dans un champ et couvrir nos vêtements de boue. Nous perdons du temps, et décidons de confier la navigation à Google Maps… Grosse erreur : ça fonctionne en ville, pas à la campagne. Cela nous mène à nouveau dans des sentiers boueux, et d’un coup, au milieu des champs, la chaîne de Pierre-Jean se bloque, impossible de la faire tourner. Il est alors 16h30… Nous sommes devant une maison de vignerons, qui viendra nous dire que plus loin c’est impossible de circuler, mais donne également de (mauvais) conseils sur comment réparer, tout en précisant qu’il n’y connaît rien en vélo, avec PJ qui essaie de comprendre l’origine de la panne, décharge tout et met le vélo à l’envers dans la boue, tout en se disant que le voyage s’est peut-être terminé si c’est trop grave ou trop cher à réparer. Au bout d’une heure, il comprend que la cassette a mal été fixée sur la roue libre en montant la roue, et qu’en se mettant en travers elle a bloqué la chaîne.

Bref, à 17h45, il fait nuit, il pleut, nous sommes dans un chemin boueux, avec 37 kms jusqu’à notre hôte, et la batterie quasiment vide… Il nous faudra 3h pour couvrir la distance, et nous avons la chance d’avoir une hôte compréhensive, qui nous attend avec une soupe chaude, et qui nous a préparé 4 pains pour nous donner des forces le lendemain. Ce lendemain, cela devrait être une journée paisible, avec peu de dénivelée, et seulement 70 kms à couvrir. C’était sans compter sur la tramontane qui souffle face à nous, avec des rafales à plus de 60 km/h. Nous nous épuisons à rouler à 10 km/h, alors qu’en temps normal nous aurions pu en faire le double. Le temps est si mauvais que notre hôte du soir considère le temps non cyclable, et s’est proposé de venir nous chercher. Au bout d’un moment, on cesse de réfléchir, on fait le dos rond et on avance, km par km. Nous arrivons à nouveau alors qu’il fait nuit noire, et devant notre état, nos hôtes nous proposent de passer une journée complète avec eux. Nous déclinons, étant attendus par un autre oncle à Pierre-Jean le lendemain. Nous profitons d’une après-midi de calme pour tracer et rejoindre Toulouse, puis sous la pluie nous atteignons Montauban.

Notre malchance semble s’être calmée, et nous repartons confiants. Au bout de 5 kms, le pneu de Sandrine perce ! Nous réparons, mais nos 3 chambres à air sont percées : nous avons tant crevé ces derniers temps que nous n’avons pas pris le temps de remettre des rustines, arrivant toujours tard le soir. Nous remettons la chambre à air avec une crevaison lente qu’on avait essayé de réparer sans réussir. On regonfle, Sandrine fait 5m et est à plat… Nerveusement, nous sommes épuisés, c’est au tour de Sandrine de se dire que le voyage est fini, n’en pouvant plus des casses à répétition. On regonfle à nouveau et on peut repartir. Toute la journée, la pluie viendra nous taper le crâne et refroidir nos esprits échaudés. Heureusement, comme chaque soir, nous pouvons compter sur des hôtes fabuleux, qui nous remontent le moral. Autant la météo ne nous aura pas permis de profiter des paysages français, autant les échanges auront été riches. Nous avons la chance d’être invités le temps d’un soir dans l’intimité d’une famille, d’un couple… et chaque soir nous avons pu échanger sur l’environnement, la vision du voyage, voir comment les enfants sont élevés, … Nous nous sommes considérablement enrichis au contact de chacun, et nous chevillons cette pensée positive pour trouver la force d’avancer. Après chaque journée, aussi éprouvante soit-elle, un foyer nous attend. Également, nous recevons énormément d’encouragements de nos familles ou de nos amis, ce qui nous pousse à boucler la boucle, afin de clôturer le voyage, sans abandonner juste parce que pendant quelques jours, nous avons eu une météo exécrable et une chance absente ! Le lendemain, et pendant une semaine, tout s’améliore. Nos vélos cessent de perdre des pièces, le soleil refait de timides apparitions, les températures remontent un peu.

Nous avons également réduit notre kilométrage quotidien, passant de 90-100 à 70-90. Au moins, même avec un imprévu mineur, nous finissons avant la tombée de la nuit. Nos humeurs s’améliorent, et nous nous remettons à chanter à vélo, à rouler sans penser à rien, juste au plaisir d’être là et de découvrir de nouveaux endroits chaque jour. Parfois nous versons une petite larme d’émotions, en souvenir de tous ces beaux moments vécus. C’est ainsi que nous arrivons à Rennes, veille du terme du voyage. Nous sommes excités, et enfin nous envisageons de finir le voyage.

A notre échelle, c’était un vrai défi, et nous sommes fiers de presque y être ! Nous passons la soirée avec des amis, et avons hâte d’être au lendemain, en famille ! Au dernier matin, nous voyons que le pneu de Sandrine s’est dégonflé. Ca se regonfle, fantastique ! Pierre-Jean a perdu une vis du porte-bagage. Mais tant pis, ça tiendra la journée. Nous partons donc le long de la Rance, et la sortie de Rennes se déroule parfaitement. Lors de notre pause midi, à 33 kms de la fin, nous appelons nos familles pour valider les horaires de retrouvailles. Et là, en repartant, le moteur de Sandrine ne fonctionne pas. Nous regardons, et voyons que son garde-boue s’est détaché des 2 côtés. Étonnant, mais cela a du débrancher un câble électrique. Nous rebranchons, et ça repart… pour 1m. A nouveau le câble est débranché. Nous regardons plus sérieusement et voyons que le moteur n’entraîne plus la roue, mais l’axe de la roue. Cela a donc cisaillé les 2 vis tenant le garde-boue, mais a également abîmé la patte de fixation de la roue. C’est un énorme coup dur, mais nous voulons terminer. Sandrine éteint son moteur, et repart. Nous avançons lentement. Son frère vient nous retrouver et récupère ses bagages, dont la batterie, désormais inutile. Pierre-Jean essaie de rouler tout en poussant un peu le vélo de Sandrine, pour apporter une légère aide. En effet, non seulement la roue moteur pèse lourd, mais en plus elle freine naturellement le vélo… Ce sont donc 33 kms compliqués qui nous prendront environ 5h, pendant lesquelles nous devrons décaler 3 fois la venue des journalistes qui voulaient assister à notre arrivée. Mais l’émotion fut là quand nous voyons que les enfants des classes de CE1 et CE2 de Quévert, qui ont suivi notre voyage, étaient là pour nous applaudir à l’arrivée. Nous ne le savions pas, et avons été émus de voir qu’ils étaient revenus sur place, 2h30 après l’heure à laquelle nous pensions arriver.

Encore 500m, et c’est masqué que nous arrivons dans le garage des parents de Sandrine. Nous déchargeons les bagages, sans vraiment réaliser que pendant un certain temps, nous n’aurons plus besoin de trouver un lieu où dormir pour le lendemain, ou la tente à déplier et replier. Nous sommes épuisés, cette dernière panne a prélevé son dû sur nos corps, mais nous sommes ravis de ne pas avoir choisi la facilité avec une fin de voyage en remorque. Nous avons fini comme nous avons commencé, sur nos vélos !

Merci à tous nos hôtes français de nous avoir accueillis en cette période compliquée : Romaine et Pauline, Pascal, Nicolas et Françoise (le parrain/oncle de PJ), Marie, Stéphane, Edith, David et Gaëlle et leurs filles, Bruno et Cécile (oncle à PJ), Thierry et Robin, Jeanne, Geneviève et Didier (les parents de PJ), Catherine et Thierry, Pierre et Florie (amis), Thibault et Sophie et leurs filles, Tiphaine et Romain (amis).

Comme chaque fois que nous rentrons dans un pays inconnu, ce qu’on entend à son sujet par les locaux de l’autre côté de la frontière est peu rassurant. En Albanie, cela avait commencé dès la Roumanie où un roumain n’arrêtait pas de nous mettre en garde : « Albania, periculo » (qu’on a traduit par: « Albanie, périlleux »).

Donc plus que pour d’autres pays, nous l’avons abordé en essayant de garder notre esprit ouvert, mais sur nos gardes.

Arrivés en Albanie avec 6780 km au compteur. Les premiers kilomètres, remplis de bunker, nous laissent découvrir l’étendue de la paranoïa de feu d’Enver Hoxha, dictateur hégémonique ayant régné de la fin de la seconde guerre mondiale jusqu’en 1985, réussissant l’exploit de se brouiller avec ses alliés occidentaux, puis avec l’URSS et enfin avec la Chine. Le pays a donc vécu en autarcie complète jusqu’en 1991.

Depuis la Roumanie, nous nous sommes habitués à un certain niveau de pauvreté. L’Albanie était encore un cran au-dessus, au niveau des petites villes et bourgs dans les montagnes, et dans la banlieue de Tirana.

Et cependant, comme à chaque nouveau pays, la magie opère et nous nous sentons rapidement à l’aise. Ok les routes périphériques sont souvent des pistes. Ok les agriculteurs promènent leurs vaches sur la route. Ok certains albanais conduisent comme des petits fous. Mais on est là pour découvrir, donc on ouvre nos yeux, nos oreilles et on observe, on se nourrit de tout cela pour se créer des souvenirs et des émotions.

Notre première nuit sera à Korçë, car étant la ville natale de la femme d’un cousin à Pierre-Jean, il souhaitait découvrir la ville. Et nous avons bien fait d’y aller, la ville étant très mignonne, avec une mosquée et une cathédrale proche l’une de l’autre (nous qui croyions que l’Albanie était strictement musulmane… D’autant que la route menant à la ville a été financée par un fonds saoudien), ainsi qu’un vieux bazar très agréable pour flâner. 

Nous retrouvons certains aspects vécus en Macédoine du Nord et moins en Roumanie et Bulgarie. Certains bâtiments des centre-ville peuvent être opulents, mais la mendicité est très présente, et la pauvreté se découvre quelques rues plus loin. La richesse est bien moins uniforme, en tout cas c’est notre sensation.

Le lendemain nous partons pour les gorges entre Maliq et Gramsh. Cet itinéraire nous avait été conseillé par Quentin, qui avait prévu de s’y amuser en moto. Nous avons donc fait le choix de privilégier la nature à des destinations plus touristiques telles que Berat.

Et nous avons bien fait ! Les montagnes sont magnifiques, et nous sentons vraiment que nous sommes dans une zone sauvage. C’est simple, sur 60 kms, nous ne traverserons qu’un tout petit village (avec un mini Market cela dit !). Mais surtout, nous verrons deux cyclotouristes allemands au sommet d’une côte. Ça tombe bien, nous sommes au milieu de nulle part, la nuit va bientôt s’installer et ils sont de bonne compagnie. En plus, dormant en extérieur, respecter la distanciation sociale est chose facile. Rouler avec Sarah et Jonathan et partager une nuit aura été une merveilleuse expérience de voyage !

Évidemment, qui dit sauvage dit avancée plus lente. Nous qui avions prévu de rouler 80 kms n’en faisons que 40.

Le lendemain à 15h, après avoir mangé avec Sarah et Jonathan, et bien qu’ils continuent dans la même direction, nous nous décidons à leur dire au revoir afin de nous rapprocher de Tirana et être sûr de l’atteindre le jour d’après. C’est un de nos au-revoir les plus difficiles du voyage. Pourtant souvent les matins nous disons au revoir à des personnes fantastiques et généreuses, mais nous savons que cela fait partie du voyage; nous avançons et laissons derrière nous les rencontres et les sourires. Mais là c’était un rare moment de partage avec un couple parti en juillet 5j avant nous, et ayant vécu les mêmes histoires, les mêmes réflexions pour traverser certaines frontières… C’était une rencontre que nous n’attendions pas, et qui nous aura marquée. De plus, nous pouvions parler en anglais et avons donc pu échanger sur des sujets plus profonds que notre pays d’origine et si nous avions des enfants. 

C’est donc le cœur lourd que nous avons avancé jusqu’à Elbasan. Là nous avons été hébergés dans un magasin de bord de route, où une dame a couru vers nous pour nous offrir 4 kakis. Nous avons mangé avec le patron et un de ses amis, et avons passé deux heures à essayer de comprendre ce qu’ils nous disaient, sans vraiment se comprendre, mais c’était marrant.

Le lendemain, nous sommes hébergés pour 2 nuits à Tirana par un membre Warmshowers. Nous ne logeons pas chez lui mais dans un de ses appartements. Après de nombreux échanges pour trouver l’adresse (que même des voisins ne connaissent pas… Et dans la rue le numéro 86 jouxte le 25, mais nous cherchons le 17…), nous sommes accompagnés jusqu’au logement. Nous comprenons alors qu’il n’y a pas d’eau courante. En nature, cela passe, mais en pleine ville, c’est plus dur. De plus, le jeune fils de notre hôte fait caca chez nous, mais nous n’avons rien pour tirer la chasse. C’est donc armé de 2 touques que nous parcourons 1km à travers Tirana pour rejoindre l’appartement de notre hôte et avoir un peu d’eau et du WiFi. Le lendemain, nous arpenterons le voisinage et trouverons un robinet dans la rue à 100m de chez nous. C’est pour nous un confort énorme car cela nous permet d’avoir de l’eau (non potable) à disposition. C’est marrant comme la notion de confort évolue. En France il nous est parfaitement normal d’avoir de l’eau courante potable, qui est chaude ou froide selon notre bon plaisir. À l’étranger, nous considérons avoir des conditions luxueuses quand nous sommes au sec avec une source d’eau pas trop loin.

La découverte de Tirana est riche en enseignements, notamment sur le chemin parcouru depuis 1991. Le long de la route, nous avons vu la construction de nouvelles installations hydro-électriques, et nous nous étions dits que c’était une avancée pour les locaux. Tirana évolue, et de nos yeux d’occidentaux, la ville, et le pays avec, évolue dans le bon sens. 

Nous en apprenons plus sur le dictateur Enver Hoxha, et visitons le bunker anti-atomique construit en plein centre de la capitale, qui nous en apprend plus sur la police politique au service exclusif du maintien du dictateur, du musélement de toute liberté d’expression et évidemment d’éviter que les albanais fuient le pays. C’est un grand classique vu dans tous les pays ayant connu des régimes socialo-communistes. Nous n’en sommes probablement pas assez conscients, mais nos démocraties, bien qu’imparfaites, garantissent une large liberté d’expression et une opposition politique. On ne risque pas de se faire emprisonner pour des opinions différentes du pouvoir actuel, et les leaders d’opposition ne sont pas traqués, menacés ou tués. C’est une liberté à chérir, car extrêmement fragile. Dans beaucoup de pays, l’homme au pouvoir a d’abord été populaire, avant de révéler ses vrais couleurs. Mais il était trop tard et le fonctionnement du pays avait été perverti à son seul profit. Nous voyons également qu’il faut du temps pour sortir d’une dictature, car à sa chute, le seul parti ayant l’expérience, les relations et l’organisation idoine est l’ancien parti au pouvoir. Donc on change la tête, mais le reste change peu au début… C’est à force d’élections que le système peut vraiment changer.

La ville n’est pas à proprement parler belle, mais au vu de tout ce qu’on en avait entendu, cela nous semble malgré tout être une ville vivable. 

Le lendemain, lors de notre départ de Tirana, la route tracée nous fait prendre un pont à moitié démoli, avec des trous donnant dans la rivière rapidement rempli par des bastaings et des gravats. Sandrine a à un moment du mal à manœuvrer son vélo. Aussitôt deux enfants, qui étaient en train d’essayer de récupérer un câble dans la boue dans le lit de la rivière, se précipitent pour aider et repartent aussitôt. Dans cette zone, un large marché aux puces se déroule à même le sol.

Nous arrivons à rejoindre Shkoder, 105 kms plus loin, malgré un départ tardif. Cette ville est proche de la frontière avec le Monténégro, pays pour lequel un test est nécessaire pour montrer que nous n’avons pas le Covid-19. Sauf que le lendemain matin est un dimanche. Nous allons au laboratoire, qui est fermé…
Il pleut tant et plus, nous n’avons rien d’autre à faire que visiter le château de la ville, ce qui est fini à 12h. Nous nous décidons alors à aller à la frontière, distante de 16 kms, pour voir s’ils sont en mesure d’y faire des tests. Nous y arrivons, présentons nos passeports et passons ce que nous prenons comme le contrôle côté albanais, puis avançons, nous disant que nous sommes dans le no man’s land entre les deux postes frontières. Deux kilomètres se déroulent, nous voyons un restaurant, des maisons… En fait c’est bon, nous sommes au Monténégro !!

Merci à Samir qui nous a accueillis dans son logement à Tirana et à Agron dans son commerce sur la route d’El Basan.

En entrant en Macédoine du Nord, notre première réflexion est que nous sortons de l’UE. Fini la 4G pour nous aider à communiquer, ou pour chercher hôtel ou camping quand nous ne trouvons rien…

Nous sommes curieux de découvrir ce pays, nous disant que la décision de la Grèce de fermer ses frontières terrestres nous offre l’opportunité de rouler en Macédoine du Nord. C’est un pays où probablement nous n’aurions jamais mis les pieds sinon.

Notre premier aperçu est mitigé : les paysages sont beaux, mais après la Bulgarie, les gens nous semblent froids et distants. Cette première impression se confirmera lors de notre court séjour en Macédoine du Nord.

La découverte de Skopje, la capitale, révèle tous les contrastes que peut receler ce pays. Nous passons d’énormes dechetteries organisées en pleine nature où les déchets sont brûlés, à des quartiers périphériques semblant très pauvres, à la limite des bidonvilles, à un centre-ville tout neuf, où les statues sont si nombreuses que nous ne savons où donner de l’oeil et que nous nous croirions plus à Disneyland ou chez un collectionneur glouton, que dans une capitale… La ville s’organise autour de deux rives d’un petit fleuve: une anciennement ottomane avec le vieux bazar, une autre anciennement serbe, et maintenant ville nouvelle. Nos sentiments sont mitigés, et nous pensons que cette profusion excessive de statue révèle la difficulté pour la Macédoine du Nord de se créer un récit historique accepté par les pays voisins. Alexandre le Grand, de Macédoine, est revendiqué par la Grèce, car le territoire macédonien d’où il provient a récemment été conquis par la Grèce. Cette dernière a obligé l’anciennement République de Macédoine à changer de nom et de drapeau. La Bulgarie lui réfute l’héritage de l’alphabet cyrillique… Comme le dit notre ami Quentin « Tout comme la macédoine est un mélange de légumes, la Macédoine du Nord est un mélange de cultures, un pays qui porte le nom d’une salade, peut-il avoir une histoire ». En effet, le pays ayant plusieurs diversités minorités religieuses et ethniques (chrétiens, orthodoxes, musulmans, macédoniens, albanais, serbes, turcs) il est dur de trouver un sujet commun et rassembleur.

Nous pensons que ces difficultés rejaillissent sur les macédoniens et que cela explique leurs comportements froids et distants.

Nous aurons eu des gens aidant, un nous hébergeant dans son restaurant, un autre nous invitant dans son hôtel. Mais à chaque fois après nous avoir aidé, la personne part et nous ne discutons pas…

Le canyon de Matka, si proche de Skopje, est incroyable. 

Le parc Mavrovo recèle des vues de montagnes incroyables, tellement que nous ne ressentons pas le besoin de randonner, la vue depuis la route étant déjà parfaite à notre goût.

Et que dire du lac d’Ohrid et de la ville éponyme! La couleur de l’eau turquoise fait furieusement penser à des plages maritimes exotiques, tandis que la vieille ville bien conservée donne envie d’arpenter les ruelles et s’y perdre le temps d’un soir.

Malgré la petite taille du pays, nous aurons l’occasion de revoir Quentin deux fois. Et de croiser deux couples de cyclistes entre Mavroro et Ohrid. 

C’est au final un pays dont nous sommes contents de partir, n’ayant jamais réussi à échanger avec les locaux. Également les contrastes saisissants entre l’extrême pauvreté de certains et l’opulence d’autres est presque choquante, après la Bulgarie ou la Roumanie où tout semblait uniformément pauvre. Enfin, la conduite assez folle dans certaines zones, avec des comportements dangereux, nous motive à nous éloigner.

Nous sommes entrés en Bulgarie par le pont de l’amitié bulgare-roumaine, construit entre 1952 et 1954 sur ordre de Staline. Franchir ce pont a été plein d’émotions pour nous, car la Bulgarie marque l’arrivée à la mer Noire.

À la base, la Bulgarie était vraiment un pays que nous ne connaissions pas, et nous y allions car il était sur la route entre la Roumanie et la Grèce, et car il y avait la mer Noire, qui était notre objectif. 

La seule chose qu’on savait vraiment est que l’alphabet est différent du nôtre, avec l’alphabet cyrillique. Pierre-Jean sait le lire, mais ne le comprend pas…

C’est quand même pratique, beaucoup de mots ont la même prononciation mais pas la même écriture… Bon, face à un menu, il fait moins le malin… 

On nous avait dit du mal de la Bulgarie, comme quoi les bulgares étaient peu accueillants, voire même dangereux, voleurs,… 

Or dès le premier soir, alors que nous cherchons un logement, un monsieur nous invite directement chez lui dans une chambre, nous invite à partager leur repas… Cela nous a mis en confiance.

Nous ne le savions pas, mais nous étions dans l’ancienne partie ottomane. Certaines personnes ne parlaient que turc et non bulgare. Ce sont des descendants d’ottomans qui sont restés après la défaite. Nous n’avons pas vu tant que ça de mosquées.

La route vers la mer Noire était peu intéressante après la Roumanie, beaucoup de champs éparpillés à travers les collines. C’était dur physiquement, car nous n’avions jamais de grosses côtes, mais la route ne faisait que monter et descendre. On avait l’impression qu’elle prenait un malin plaisir à aller de sommets de collines au fond des vallons, en maximisant la dénivelée. On a d’ailleurs beaucoup vu de champs de lavande. Le climat est sûrement assez similaire…

Le dernier soir avant la mer Noire, nous allons vers un hôtel. Problème, il est fermé pour cause de Covid-19. Nous demandons à des habitants, qui nous autorisent à planter notre tente et dormir sur le terrain vague à côté de l’hotel.

Instantanément, les voisins se sont relayés pour nous rendre la soirée agréable: on a pu brancher les batteries chez l’un, un autre nous a amené des pêches, du pain, de l’eau et deux tapis qui nous ont servi de couverture pour la nuit ainsi que son code wifi, et le gérant de l’hôtel nous a invité pour partager un verre de vin et utiliser ses toilettes. Au matin, une dame âgée nous a offert 3 pastèques ! Ce n’était pas très pratique sur le vélo, mais c’était très généreux ! On a même réussi à les manger au bout du compte !

Et puis, au détour d’un virage, ça y est nous sommes à la Mer Noire, 5650km pour y aller. Nous sommes très heureux d’avoir atteint notre objectif du voyage. La mer Noire est très belle, avec des airs de Côte d’Azur: des falaises se jetant dans la mer d’un joli bleu, des plages de sable,… Nous sommes restés 2 jours à Varna pour se reposer, préparer la suite du voyage, et profiter de la plage.

Ensuite, nous avons longé la côte pour profiter des vues sur la mer, en allant vers le Sud jusqu’à Bourgas.

Nous y avions réservé une auberge de jeunesse, mais le gérant n’était pas là. Nous avons annulé la réservation, et comme il faisait nuit nous ne savions où aller. Nous avons demandé à un garage automobile qui travaillait encore. Nous avons ainsi planté notre tente en pleine ville sur leur parking. Autant dire que le matin, nous avons plié la tente aux premiers rayons de soleil ! Mais au final ça n’avait l’air de déranger personne, les travailleurs autour nous saluaient…

Et maintenant, changement de cap. Nous rentrons à la maison !! 

Revenir à la maison, ça veut dire partir à l’ouest. Nous aurons donc maintenant le soleil de dos le matin, et de face le soir. Ca ne nous enchante pas, donc on réfléchit à des stratégies pour être bien visibles même si les conducteurs ont le soleil de face. 

Notre itinéraire après Bourgas nous fait traverser les steppes bulgares. Le regard se porte souvent jusqu’à l’horizon de ces vastes étendues sauvages. C’est dépaysant, et nous imaginons sans mal des chevaux galoper à travers ces vastes étendues. Même si nous n’y avons pas été, cela nous évoque l’image communément répandue de la Mongolie. 

Nous arrivons ainsi jusqu’à Plovdiv, qui est la ville d’Europe habitée de façon continue depuis le plus longtemps. Cela fait 6 millénaires ! On trouve donc des théâtres et stades romains, mais également des traces de civilisations antérieures, comme les thraces (aussi appelés Daces en Roumanie). A titre de comparaison, Rome a été fondé en 753 avant Jésus-Christ. C’est une ville charmante, que nous avons beaucoup appréciée !

Après, direction les montagnes, pour découvrir Koprivchtitsa, très importante pour les bulgares. C’est de cette petite ville en pleine montagne qu’est partie la rébellion contre les ottomans en 1876. Bon, la rébellion a été matée dans le sang, mais ça a attiré l’attention de la Russie, et avec son aide le pays s’est libéré en 1878.

Puis direction Sofia la capitale. C’est une ville qui nous a marquée, au pied d’une montagne de plus de 2000m d’altitude, avec des rues piétonnes vivantes, des musées à l’air libre montrant les ruines de rues romaines, de jolis bâtiments,… Fait assez rare, sur la même place nous trouvons une cathédrale chrétienne orthodoxe, une synagogue et une mosquée. Ces 3 religions cohabitent en paix en Bulgarie, et la place est donc communément appelée la place de la tolérance.

Pour l’anecdote, Sofia est devenue la capitale après l’indépendance obtenue contre les ottomans, non pas car c’était la plus grande ville, mais car c’était une des plus éloignées de l’empire ottoman. Il y avait alors 12000 habitants. En 150 ans, ce chiffre a été multiplié par près de 100!

C’est une ville que nous avons bien apprécié, nous retrouvions un peu du parfum de nos villes occidentales, que nous n’avons pas trouvé par exemple à Bucarest, plus grise et triste de notre point de vue.

Et voilà, notre périple bulgare touche à sa fin. Merci à tous nos hôtes qui nous ont accueillis chez eux aussi adorables qu’ils étaient : Ahmed et sa famille, Ibrahim et sa soeur, les villageois, Penna, Jacob et Suzie, Yanna et Pitr, et Asparouk et Georg.

Il ne nous reste plus qu’à monter un col à plus de 1000m d’altitude dans les Balkans pour rejoindre le poste frontière avec la Macédoine. Nous quitterons alors l’union Européenne pendant quelques semaines ! Ce sera donc encore un apprentissage, car nous n’aurons pas de 4G pour chercher une info au milieu de nulle part, ou nous servir de traducteur. Également, comme ce sont plein de petits pays, ce sera dur de s’approprier les us et coutumes d’un pays (il nous faut souvent quelques jours pour nous sentir à l’aise à échanger avec les locaux). Ce sera donc un apprentissage permanent !